Разделы сайта:

некоторые сведения для выбора модели автомобиля:

оценка технического состояния автомобиля при покупке:

техническое обслуживание автомобиля:

профилактические работы:

профилактика неисправностей кривошипно-шатунного механизма
профилактика неисправностей механизма газораспределения
профилактика неисправностей системы охлаждения
профилактика неисправностей системы смаз
профилактика неисправностей системы питания
профилактика неисправностей системы зажигания
профилактика неисправностей трансмиссии
профилактика неисправностей ходовой части
профилактика неисправностей рулевого управления
профилактика неисправностей тормозных систем
профилактика неисправностей аккумуляторной батареи
профилактика неисправностей генератора
профилактика неисправностей стартера
профилактика неисправностей приборов электрооборудования
уход за лакокрасочным покрытием кузова
профилактика коррозии кузова

регулировочные работы:

регулировка тепловых зазоров в приводе клапанов
регулировка натяжения ремня привода вентилятора
регулировка натяжения цепи (ремня) привода механизма газораспределения
регулировка угла замкнутого состояния контактов прерывателя-распределителя
установка опережения зажигания
уход за свечами
проверка и регулировка уровня топлива в поплавковой камере карбюратора
регулировка пневмопривода дроссельной заслонки вторичной камеры карбюратора
регулировка положения дроссельных заслонок карбюратора
регулировка диафрагменного пускового устройства карбюратора
регулировка оборотов холостого хода двигателя
обслуживание и регулировка сцепления
проверка состояния подшипников передних колес и их регулировка
регулировка углов установки передних колес
регулировка рулевого механизма
обслуживание и регулировка тормозных систем

диагностика неисправностей автомобиля:

устранение неисправностей подержанного автомобиля :

устранение неисправностей двигателя :

устранение неисправностей сцепления:

устранение неисправностей коробки переключения передач :

устранение неисправностей карданной передачи и заднего моста :

устранение неисправностей подвески :

неисправности рулевого управления
неисправности тормозных систем

неисправности цепей системы электроснабжения :

устранение неисправностей аккумуляторной батареи
устранение неисправностей генератора
устранение неисправностей цепи системы пуска
устранение неисправностей стартера
устранение неисправностей системы зажигания

ремонт кузова :

несколько полезных советов

надежность легковых автомобилей :

методы и средства диагностирования автомобилей :

параметры и методы диагностирования
индикация современных средств диагностирования
средства проверки тягово-экономических показателей
средства диагностирования двигателей и системы электрооборудования
средства диагностирования тормозов
средства диагностирования рулевого управления и подвески
средства проверки балансировки колес
передвижные диагностические станции и диагностические комплексы
встроенные и бортовые системы диагностирования
средства проверки установки фар и контрольно- измерительных приборов автомобиля

организация диагностирования автомобилей на сто :

техническое диагностирование автомобилей на сто :

техническое обслуживание, ремонт и поверка стд автомобилей :

основные положения по организации технического обслуживания, ремонта и поверки стд
выбор образцовых средств поверки
средства технического обслуживания, ремонта и поверки стд
настройка и контроль электронных элементов стд после ремонта
стенды для проверки тягово-экономических показателей
стенды для диагностирования двигателей и системы электрооборудования
тормозные стенды
средства диагностирования рулевого управления и подвески
станки для балансировки колес

экономическая эффективность от внедрения средств диагностирования автомобилей на сто :

заключение
приложения

статьи:

Быстрые и удобные микрокредиты на любые цели
Отличные шины для мотоциклов
Грузоперевозки - помощь или проблема?
Как автодилеры планируют выжить в кризис?
Что должно находится в багажнике?
Обзор нового KIA Sorento
Обзор модели Фольксваген Гольф
Основные преимущества ксеноновых фар
Сауна и ее полезные свойства
Классификация и виды автосервисов
Впечатление о Lada Vesta
Покупка автозапчастей в интернете
Где и как покупать подержанные автомобили?
Ремонт автоматической коробки передач Пежо
Кто лидирует в мире по надежности легковых авто
Порошковая покраска автомобильных дисков
Причины повышенного шума летней резины
Тест-драйв Волги ГАЗ 21
Игровые автоматы для автомобилиста
Что нужно знать про автоманипуляторы?
Все лотереи на одном сайте
Автомобильные моторные масла Shell
Mersedes CLS: новый взгляд
Что такое блек-лист в казино
Профессия аварийного комиссара
Три важных момента при выборе телескопических погрузчиков
Особенности профессии автоменеджера
Компания-легенда «Mercedes-Benz»
Покупка авто в салоне: на что обратить внимание
Новый Land Rover Discovery Sport
Что можно порекомендовать хозяевам FUSO?
Интерес к покупке Volvo S80
Червячный механизм в автомобиле
Как зарегистрировать новый автомобиль в ГИБДД
Важность водительских прав
Кунги и товары для автотюнинга от магазина 4x4tuning
Игровые автоматы и разновидности jackpot
Кран-манипулятор с грузом «на ты»
Перевозки со знаком «минус»
Прием авто после кузовного ремонта: как проверить качество работ?
Тележки инструментальные от компании «ВЭЛМЕТ»
Разработка индивидуального проекта дома
Ключевые критерии выбора шиномонтажа
Если вам одиноко - однорукий бандит скрасит времяпровождение.
Принцип действия и область применения препаратов «антидождь»
Запчасти для автомобилей Lada
Лицензия онлайн казино - залог успешной игры
Добавь адреналина в онлайн казино
Живые дилеры в онлайн казино
Игровые автоматы нового поколения и их особенности
Светодиодные фары на все виды транспортных средств
Зеркала безопасности – виды, применение и качество

Методы рихтовки 

Распространенным способом правки является выколотка листового металла с помощью молотка и поддержки. Правда, такая правка возможна при условии доступного подхода к вмятине с двух сторон. Обычно молотком бьют с наружной стороны исправляемой панели, а поддержку держат с внутренней. Приемы выколотки зависят от глубины вмятины и силы напряжений, возникающих в металле. Если вмятина большая и, следовательно, напряжения сосредоточены по краям, то выколотку начинают с краев (рис. 90). Если вмятина небольшая, а напряжения - б середине, следовательно, и выколотку надо начинать с середины, перемещаясь к краю выправляемого металла. При совпадении точки удара молотка с поддержкой металл непременно "растянется". Чтобы этого не произошло, поддержку следует держать с небольшим смещением от точки приложения удара молотка.

46

Выправляя панель с помощью поддержки и молотка следует попеременно чередовать удары обоих инструментов (рис. 91). Чтобы "собрать" раздавшийся в результате повреждения металл, надо прежде всего определить границы дефектного места рисками рихтовочного напильника и только после этого приступать к рихтовке.

47

Выстукивать металл нужно с обратной стороны поверхности, прижимая поддержку к лицевой стороне. При помощи чеканочного молотка с острым концом и поддержки металл "собирают" там, где он "вытянут". Рихтовку начинают с периферии дефектного места, двигаясь по окружности от большей к меньшей, к самому центру (от неповрежденной зоны к центру повреждения). Но если в результате аварии некоторые поверхности оказались сильно деформированными, то прежде чем приступить к чистовой отделке, нужно обработать их грубо, вчерне. При этом следует иметь в виду, что на краях деформированных панелей, которые расположены вдоль кузова, почти всегда образуются выступы. Хоть они и незначительны, убирать их надо непременно, слегка постукивая острым концом молотка (рис. 92). При этом надо следить, чтобы не произошло дальнейшее растяжение металла. В конце рихтовки мелкими и частыми ударами выбивают бугорки на лицевой поверхности, располагая удары чуть выше неповрежденных и нерихтованных поверхностей. Итак, вмятина "разогнана". Вытянувшийся металл покрыл бугорками всю поверхность детали. Теперь надо рих-

48

товочным напильником с крупной и дугообразной насечкой снять бугорки, сгладить неровности, оставшиеся после рихтовки, без использования наполнителей, т.е. нескольких слоев шпаклевки, укладываемых на обрабатываемую поверхность. В данном случае достаточно одного только слоя шпаклевки. При обработке поверхности напильник следует удерживать всегда в одном направлении, по возможности вдоль данной детали, начиная с неповрежденного участка. С успехом можно использовать шлифовальное устройство, состоящее из дрели с приспособлением в виде хвостовика для патрона, резинового диска и приложенной к нему наждачной бумаги, прижатой гайкой через шайбу. Рассматривают несколько случаев повреждения отдельных частей кузова и способы их восстановления. Если в результате аварии оказалась помятой задняя панель кузова, то прежде всего надо снять бампер и установить между арками задних колес в багажнике опору в виде доски толщиной 40 мм. После этого можно приступать к работе либо с растяжкой, либо с гидравлическим домкратом с подставкой из хорошего крепкого деревянного бруска, либо с упором, выполненным из отрезка толстостенной трубы. Если в качестве силового инструмента выбран домкрат с подставкой, а не растяжка с упором, то начинают с распорки задней панели. При этом следят, чтобы они были строго соосны. Панель выпрямляется, и на ней остаются две небольшие вмятины, которые надо отрихтовать, не ослабляя усилия домкрата. Вмятины подрихтовывают легкими ударами молотка с поддержкой. После этого остаются вмятины лишь на ребрах жесткости с двух сторон. Деревянный брусок, обернутый тканью, подкладывают под ребро и ударами молотка по бруску убирают эти вмятины. Ребра жесткости в автомобиле (их еще называют декоративными рельефными линиями) присутствуют везде: на двери, крыле, брызговике и т. д. Если ребро попадает в дефектную зону, то начинать рихтовку нужно с этого ребра. Сначала доводят правкой до высокого качества ребро жесткости и только после этого переходят на другие участки. Проверяют, держит ли натяг домкрат с упором, и после

проделанной работы слегка настраивают его на дополнительное растяжение. Если домкрат ослабить, панель из-за остаточной упругости снова немного деформируется. ПереЩ силив упругость, вызванную деформацией, домкрат можно снять. Мелкие вмятины правят от краев к центру, работая мо-,лотком по кругу. Молоток нужно держать крепко в руке, ударять по металлу всей плоскостью точно в заданное место слабыми ударами, причем по одному и тому же месту несколько раз бить нельзя. Если несколько вмятин находятся близко друг от друга, то между ними растягивают металл так, чтобы образовалась одна вмятина, которую легче выправить. Глубокие вмятины без острых загибов и складок начинают править с середины, постепенно перенося удары к краю. Вмятины с острыми загибами начинают править с одного из загибов, пологие вмятины - с края поврежденного места панели, постепенно перенося удары к середине. Выровненную поверхность обрабатывают дрелью со шлифовальным устройством до полного восстановления контура панели. Желательно иметь высокооборотистую дрель с частотой вращения 3000 об/мин. Резиновый диск с приложенной к нему наждачной бумагой выбран правильно, если внешняя треть последней лежит на поверхности металла во время рабочего процесса. Наждачная бумага должна быть с подобранным зерном. Если зерно слишком крупное, то на поверхности металла остаются глубокие риски, вследствие чего затрудняется последующая подготовка панели к окраске. Желательная глубина микронеровности отшлифованной поверхности должна составлять 15 мк. При названном выше числе оборотов (около 3000 об/мин) шлифовальный диск с зерном 80 обеспечивает глубину отшлифованной поверхности в 15 мк. После нанесения лакокрасочного покрытия поверхность получается без следов обработки. Сильно растянутые места нужно править с нагревом. Металл нагревают паяльной лампой до температуры 600°С, что можно определить по темно-вишневому цвету поверхности. Нагревают небольшие участки диаметром 25 мм, выдерживая расстояние между ними в 60 мм. Под нагретый

участок подставляют поддержку и ударами киянки с выпуклой стороны сжимают лишний металл. Рассмотрим четыре случая повреждений крыла при наиболее распространенной аварии - столкновении двух автомобилей у светофора, когда в резко затормозившую впереди машину врезается идущая сзади. В результате - повреждения или вмятины правой (левой) передней части. Они могут быть трех видов: без вытяжки, с вытяжкой, с разрывом металла. Случай / . Вмятины образовались без нарушения внутренней структуры металла. Тонкий кузовной лист остается упругим и гибким. И если при формовке не наступит превышение упругости металла, то он самостоятельно спружинит в исходное положение. Итак, если превышения упругости металла не произошло, то можно приступать к устранению повреждений лакокрасочного покрытия. Допустим, образовалась неглубокая, но большой кривизны вмятина без излома металла по краям - так называемый "хлопунец". Он может исчезнуть, если на него надавить рукой, со звуком закрывающейся шкатулки, как будто хлопнула крышка (отсюда - "хлопунец"). В этом случае молоток откладывают в сторону, чтобы не портить краску. "Хлопунец" убирается, если на него с силой нажать или стукнуть рукой. Но если убрать его рукой не удается, то надо несильно постучать по нему легким деревянным молотком - киянкой. Искусные удары поставят металл на свое место. Ведь "хлопунец" образовался оттого, что какая-то часть детали растянулась и лишний растянутый металл приобрел выпуклость. В этом случае лишний металл убирают, крыло натягивают. При этом крыло с машины не снимается. Здесь поможет тот же домкрат с подставкой или растяжка с упором. Следует обратить внимание и на ребро жесткости: лишний металл нужно убрать, натянуть крыло и снизу подбить ребро жесткости. Крыло станет тугим и жестким. Случай 2. Вмятины с вытяжкой сопровождаются нарушением внутренней структуры металла. В этом случае происходит превышение предела упругости. Вернуть металл в исходное состояние можно только восстановлением первоначального напряженного состояния. Это достигается одновременной правкой с местным нагревом. Подогревают ме-

талл до 250°С, не допуская перегрева и появления на металле цветов побежалости. Местное нагревание крыла полосами шириной 25 мм вызывает его размягчение, а это облегчает правку и устраняет возникшие выпуклости и впадины. При прогреве неровностей впадины и выпуклости хорошо устраняются в процессе правки. Выровненную поверхность обрабатывают рихтовочным напильником или шлифовальным кругом до полного восстановления. Перед нагревом место правки крыла нужно очистить от защитных и лакокрасочных покрытий. Случай 3. Вмятины с разрывом образовались при действии нагрузок, превышающих предел прочности металла. Здесь правка ведется с нагревом и сваркой. И первое и второе можно осуществить самостоятельно, а вот для заварки трещины желательно обратиться к специалисту. Рационально вмятины превратить в выпуклости, что облегчит последующую обработку металла. Если выпуклость небольшая, пламя надо направить в ее середину, при этом возникнут стягивающие напряжения, а смоченный холодной водой асбест вокруг зоны нагревания усилит эффект стягивания. При больших выпуклостях нагрев следует вести от середины к периферии выпуклости. При устранении больших излишков металла одновременно с нагревом крыло следует выравнивать с помощью молотка для правки, рихтовальной поддержки, жестяницких ложек. Случай 4. Крыло согнулось в "гармошку". Снимают бампер и правое крыло. После зачистки лакокрасочных и защитных покрытий начинают править. Бить молотком надо легко и по верхушке наружной складки, поддерживая соседнюю складку с другой стороны рихтовальной поддержкой. Выколотку делают несильными ударами, избегая лишних ударов, чтобы не растягивать металл. Сильные удары молотка могут превратить изгиб в морщину, и тогда крыло придется заменять новым. Надо бить так, чтобы от удара складка не сморщивалась, а выглаживалась. Правка заканчивается обстукиванием детали широким молотком с поддержкой, имеющей большую прилегающую поверхность. Если здесь в рихтовке возникнут трудности и в результате

обработки появится лишний металл, то его избыток в процессе правки может быть удален с помощью местного подогрева, как и в предыдущем случае. Еще один распространенный случай - удар в заднюю правую дверь. Поверхность ее сминается и тянет за собой края. В таком случае прежде всего снимают дверь, демонтируют стеклоподъемник и, подняв опускное стекло, определяют, куда пришелся эпицентр удара. Возможен один из двух вариантов действия: 1. Ни в коем случае не выправлять середину вмятины, а стараться вернуть металл туда, откуда его утянуло ударом, с края поврежденного места, постепенно перенося удары ложкой для правки к середине. Вмятины от ударов правят с местным подогревом линии перегиба и окружающей ее зоны. Из-за трудности подхода к вмятине вместо поддержки используют жестяницкую ложку в качестве рычага для оттягивания и выталкивания поврежденного места. Окончательную правку проводят с помощью поддержек, установив их с внутренней стороны двери. Одновременно молотком для правки наносят удары по лицевой поверхности двери так, чтобы они попадали на поддержку и переносились с одной точки на другую, осаживая бугорки и растягивая мелкие вмятины. В этом случае для правки двери можно применить молоток из напильника,. Молоток создает сосредоточенную силу удара, и, если подложить жестяницкую ложку, выпуклости, расположенные вблизи жесткого участка панели, сглаживаются. 2. Демонтируют стеклоподъемник, опускное стекло поднимают. Через монтажные проемы вкладывают два куска толстой фанеры, а между ними спущенный волейбольный мяч. Прижав наружный лист фанеры к вмятине, накачивают насосом мяч. Вмятина выдавливается. Дверь принимает первоначальную форму. Если из прочной ткани сшить для камеры чехлы квадратной или прямоугольной формы, то можно выправлять вмятины и в узких местах. Если это не помогает, можно устранить вмятины нажимным крючком, вводя его через отверстие, специально высверленное для этой цели (рис. 93). В дорожно-транспортных происшествиях наиболее часто повреждается задняя панель с крышкой багажника (на-

49

пример, при столкновении автомобилей в результате резкого торможения одного из них). Отремонтировав заднюю панель, приступают к ремонту крышки багажника. Здесь очень важно найти удобное место для ремонта, т. е. решить вопрос, снимать ли крышку с автомобиля или ремонтировать ее не снимая. После снятия заднего молдинга начинают работу с наименее испорченного участка, удаленного от эпицентра удара. Места здесь труднодоступные, и для правки желательно использовать жестяницкие крючки и ложки. Эффект правки достигается не ударами, а выталкиванием. Крючок или ложку вставляют в нужное отверстие (их там много), подбирают деревянный брусок и, надавливая на него спинкой крючка, как на опору, кончиком крючка постепенно отжимают деформированный участок. Легкими, едва ощутимыми движениями крючка выправляют металл, внимательно следя за поверхностью. Затем подбирают деревянный брусочек, кладут его вдоль заводского изгиба крышки багажника и, постукивая молотком, опускают его до низа крышки. Остается хорошо различимая эллипсная вмятина, тянущаяся от изгиба до низа крышки. Ее границы обозначают рихтовочным напильником и жестяницкой ложкой через любое из отверстий выдавливают вмятину, двигаясь от краев к центру. Затем продолжают то же самое, но через другое отверстие. Если какие-то участки излишне поднялись над общей поверхностью, нужно легонько постучать по ним острым концом молотка; если где-то осталась общая вмятина, рихтовку продолжают. Способы использования ложки и молотка изображены на рис. 94. Выступающие бугорки снимают рихтовочным напильником. Задняя панель жестко связана с задними крыльями и при ударе не исключено повреждение последних. Может случиться, что при ударе крыло вытягивается с образованием "лишнего" металла. Здесь для ремонта уже потребуется рихтовка с вытягиванием металла, выколачиванием его

50

на поддержках соответствующего профиля при убранных предварительно "хлопунцах". В таких случаях прежде всего нужно определить границы вспученной поверхности. Участок крыла с поврежденным металлом нагреть на слабом пламени паяльной лампой. При этом надо следить, чтобы не изменился цвет крыла. Затем нагретое крыло резко охлаждают. Такие участки поверхности, как, например, верхняя часть крыла (рис. 95), должны обрабатываться с особой осторожностью, так как нагретая поверхность может вдруг начать опускаться или подниматься вследствие перераспределения напряжений при нагревании. В этом случае резкое охлаждение после нагревания недопустимо - металл должен остывать постепенно, после чего его снова нагревают, но уже на другом участке. Чтобы не повредить поверхность во время нагрева, можно воспользоваться медной пластинкой толщиной 3 мм, установив ее между паяльной лампой и поверхностью крыла. Заканчивается рихтовка крышки багажника, как и любого другого участка, обработкой поверхности: зачисткой, шлифованием и подготовкой к окраске.

51

52

Возможны особые повреждения, для устранения которых неприемлемы общие правила. В каждом конкретном случае следует искать свои приемы. Например, "перескакивающий" выступ устраняется следующим образом. Начиная от центра выступа, нейтральным пламенем паяльной лампы нагревают металл до тех пор, пока он не обретет вишневый цвет. Затем способом, показанным на рис. 96, выправляют поверхность с помощью молотка и поддержки. Как только обработанный участок приобретет голубой оттенок, его резко охлаждают влажной тряпкой, чем достигается оттягивание металла. При втягивании сильно растянутых участков с огромным избытком металла (рис. 97), что обычно происходит при аварии, рекомендуется вначале распределить металл в один или несколько выступов, а затем расплющить их, двигаясь с инструментом от центра к краям. Резким охлаждением нагретых участков поврежденной поверхности можно регулировать процесс втягивания. Сложно устранять вмятины на крыше кузова. Но даже здесь, несмотря на, казалось бы, полную недоступность поверхности с обратной стороны,. ее все-таки можно грубо выправить, а возвышения устранить.

53

54

55

56

в Непросто устранять вмятины на дверях из-за обилия труднодоступных мест. В подобных случаях для ремонта можно использовать инерционный молоток. Поверхность предварительно зачищают и лудят. Затем в дефектную поверхность с достаточно большой площадью впаивают петлю и с помощью инерционного молотка и впаянной петли металл поднимают с границ вмятины ударами бойка об ограничитель-отбойник. Силу удара необходимо соизмерять с глубиной вмятины. Петлю удаляют нагревом паяльной лампой. Восстановив форму, можно приступать к обработке ее напильником, продвигаясь от неповрежденного участка к центру повреждения. После каждого прохода напильника желательно эту же поверхность обработать молотком для правки, а затем для контроля снова пройтись напильником. Теперь на окончательно выровненной поверхности требуется отшлифовать только что обработанное место. В результате рихтовочных работ на лицевых поверхностях должны исчезнуть вмятины, выступы, царапины. Допускаемая глубина вмятин и выступов 0,5 мм. Риски, оставленные абразивными материалами, убираются при последующей операции - окраске.